Costa Kisselny

2024 Autor: Seth Attwood | [email protected]. Última modificação: 2023-12-16 16:14

Na cozinha russa, existem pratos amplamente conhecidos (sopa de repolho, mingaus, panquecas) e outros temporariamente esquecidos (kali, kundyum, levash). Os Kissels estão na intersecção dessas duas variedades: embora continuem sendo um prato russo comum, raramente são preparados de acordo com as receitas originais. "Rios de leite, bancos de geleia" - ironicamente falam de um bem-estar fabuloso, sem pensar em como você pode construir bancos de geleia líquida moderna. Ao mesmo tempo, na Rússia nacional, havia um prato específico por trás desse provérbio: a geleia de aveia endurecida era cortada em pedaços e consumida com leite.

Segundo o "Conto dos Anos Passados" (século XII), a geleia foi incluída na dieta dos russos já no século X. Os anais descrevem um truque militar usado em 997 pelos habitantes de Belgorod durante o cerco aos pechenegues. O velho sábio ordenou aos belorodianos famintos que preparassem um purê para gelatina de "aveia, trigo ou farelo" e cavassem o pote com ele no solo. No segundo poço, colocaram um cádi cheio de água, adoçado com mel. Os pechenegues foram convidados a negociar, cozinharam geleia na presença deles e os trataram junto com os bem alimentados, demonstrando assim que não adiantava continuar o cerco - “Temos mais o que alimentar da terra”. A etimologia também indica a origem antiga da geléia de farinha de grãos: as palavras "azedo" e "geléia" são cognatas e relacionadas à palavra "kvass". Ao contrário da geleia de ervilha sem fermento, farinha de aveia, centeio e geleia de trigo eram colocadas na massa ou massa fermentada e, portanto, tinham um sabor azedo.

A geleia usual do amido de batata começou a entrar na vida russa no final do século 18 - início do século 19, mas se espalhou apenas no final do século 19. A assimilação da farinha de batata pela culinária russa como um novo espessante causou um desenvolvimento natural da tradição culinária. A primeira e mais popular receita foi a geleia de cranberry, que se tornou um elo entre a geleia de grão e a de farinha de batata. Restando geléia no sentido original da palavra (cranberry é uma baga azeda), ela pertencia a uma nova variedade deste prato - geléia com amido, muitos dos quais não serão mais azedos, mas doces. Ao mesmo tempo, a geleia de batata continuou a ser um prato: eram cozidas bem grossas e servidas geladas com leite (amêndoa ou vaca) ou natas.

Farinha de aveia e outras geléias de cereais

Em "esboços sobre a estética popular", "Rapaz" (1982), Vasily Belov chamou a geleia de aveia de "a comida russa favorita". Este prato entrou firmemente na estrutura figurativa da língua russa e do folclore russo: a geleia de aveia é mencionada em contos de fadas ("Gansos-cisnes", "Três Reinos", "O Czar do Mar e Vasilisa, o Sábio"), canções folclóricas, provérbios e provérbios.

Os restos da farinha de aveia peneirada (semeadura) eram despejados com água à noite e fermentados; no início da manhã, a infusão foi coada e fervida até engrossar. Geléia de trigo e centeio era preparada de maneira semelhante em leite ou água. Uma tecnologia um tanto complicada envolvia o uso de rip (de "ralo"): o farelo ou a farinha sem semente era fermentada, regada com água e deixada por vários dias, trocando a água, que ficava cada vez mais transparente. Foi assim que nasceu o ditado sobre parentes distantes - "a sétima água na geléia". Normalmente a geleia era cozida a partir de crua madura, mas a receita de secagem para se obter "farinha de geleia" também foi preservada. Eles também podiam ferver geleia de grãos e cozinhar para eles com rip, sem estágio de fermentação - essas receitas são fornecidas, por exemplo, em "Ruskoy Povarna" (1816) de Vasily Levshin.

“A geléia quente engrossou diante de nossos olhos”, escreve Vasily Belov, “você precisa comê-la - não boceje. Comeram pão de centeio temperado com creme de leite ou óleo vegetal. A gelatina resfriada congelou e poderia ser cortada com uma faca. De uma jarra para espalhar, eles o despejavam em um prato grande e o derramavam com leite ou mosto. Essa comida era servida no final da refeição, como diziam, "farto". Até os mais bem alimentados eram obrigados a pelo menos tomar um gole …”. É daí que veio o provérbio "Kissel e o czar sempre tem um lugar" - na culinária camponesa russa, a geleia de aveia era considerada uma iguaria. Na versão processada pelos chefs, era servido "com nutrição de mel, ou leite de amêndoa, ou manteiga de amêndoa".

Existe um prato semelhante na culinária alemã - o Haferschleim, que desempenhou um papel bem conhecido na literatura russa. Em 1816, o jovem romântico Vasily Zhukovsky traduziu o idílio de Johann-Peter Gebel "Geléia de aveia" (Das Habermuß em alemão alemão), onde essa comida simboliza a idílica vida rural: “Crianças, geléia de aveia na mesa; leia uma oração; / Sente-se quieto, não suja as mangas e não se meta na panela; / Comer: todo presente para nós é perfeito e a bênção”, etc. O poema tem recebido amplo leitor, tornando-se uma obra programática do romantismo russo emergente, com uma característica dessa tendência a atenção à ordem nacional.

Geléia de aveia com bem alimentado era um tradicional alimento memorial, que era servido na ponta da mesa. Nesta qualidade, ele é repetidamente encontrado no romance de Pavel Melnikov-Pechersky "In the Woods" (1871-1874): "Nikitishna cozinhou diferentes tipos de kissel: trigo com leite de amêndoa para convidados de honra, aveia com mel alimentado na rua. " As pistas Bolshoi, Maly e Nizhniy Kiselny existentes em Moscou são ecos do Kiselny Sloboda, que estava localizado perto de Sretensky, Mãe de Deus-Rozhdestvensky e dos mosteiros Varsonofievsky destruídos pelo regime soviético. O assentamento era habitado por kisselniks que cozinhavam geleia para a comemoração.

Um prato da culinária camponesa perto da geleia de grão foi salamata - "geleia sem fermento líquida de qualquer farinha", como Melnikov-Pechersky a definiu. No entanto, a aveia e outras geleias feitas de farinha de grãos não eram apenas um sinal da vida doméstica camponesa: no cardápio de alunos e alunos do ginásio da Academia de Ciências, aprovado por Mikhail Lomonosov em 1761, a geleia de aveia com bem alimentado está presente em a seção "Jelly".

Geléia de ervilha

Outro prato russo original era geleia de ervilha. O preparo era mais fácil do que o da aveia: a farinha de ervilha era preparada com água, evitando-se a formação de grumos, levava-se para ferver, despejava-se em tigelas e esfriava-se. Como Vasily Belov observa, “muitos o amavam, eles o comiam quente e frio em dias de jejum. Quando fria, a geleia de ervilha congelada era cortada com uma faca e derramada abundantemente com óleo de linhaça. Servir com óleo de cânhamo era mais tradicional.

Nas cidades, a geleia de ervilha era popular como comida de rua, cuja indústria no Império Russo era muito desenvolvida e diversificada. Alexander Bashutsky em seu "Panorama de São Petersburgo" (1834) observou que "um russo não se preocupa em absoluto com a hora ou o local de seus cafés da manhã ou jantares. Ele come onde quer que aconteça e quando sente necessidade: um escavador senta-se para tomar o café da manhã na margem de sua ranhura, um cocheiro come sentado em uma caixa, um pintor no telhado ou na floresta, um taxista na rua ao lado para seu cavalo. De acordo com esses hábitos, em São Petersburgo, além das tabernas ou simples estabelecimentos de taberna para o povo, centenas de vendedores ambulantes percorrem as ruas ou ficam perto de pontes com comidas e bebidas correspondentes às estações.”

A venda de geleia à mão era chamada de geleia, e o próprio comerciante era chamado de geleia ou geleia. No livro "National Images of Industrialists" (1799), essa profissão é descrita em detalhes:

“Os vendedores de gelatina andam pelas ruas com uma bandeja na cabeça e, quando estão no mercado, fornecem suas bandejas sobre cavaletes; que são feitos de blocos de madeira dobrados transversalmente e amarrados no topo com um cordão. O Kissel é colocado sobre uma tábua, coberto com um pano branco, na outra extremidade da bandeja há um bom número de pratos de madeira, e os mesmos garfos ou fósforos; para quem precisa de geleia, o distribuidor corta um pedaço, corta em um prato em pedacinhos e despeja do frasco o óleo de cânhamo que ele tem para o melhor tempero; em seguida, o convidado, usando um fósforo de madeira afiado como garfos, come com apetite. Kiselnik, com sua mesa móvel, vai de um lugar para outro várias vezes ao dia e pára mais onde vê um número suficiente de trabalhadores e marinheiros. Aqui está uma mosca-serra de uma árvore que, tendo sua ferramenta nas mãos e um machado no cinto, sacia sua fome com geleia. Kissel geralmente é fervido com farinha de ervilha e é consumido principalmente durante o jejum."

Kiselnicheskie gerou uma renda modesta. Na parábola "Kiselnik", do famoso poeta russo do século 18 Alexander Sumarokov, o comerciante de ervilhas, tentando melhorar seus negócios, desce para roubar ícones do altar. No poema satírico "The Lamentable Fall of Poets" de outro poeta do século 18, Vasily Maikov, uma cena é citada como um disparate deliberado em que "os ministros estão vendendo geléia de ervilha".

Farinha de aveia e geleia de ervilha eram pratos folclóricos populares, mas, como mostram as citações acima, a geleia de ervilha era mais comum nas cidades e rotulada como alimento para os trabalhadores. Em particular, os taxistas gostavam de fazer um lanche com geleia de ervilha. “Era especialmente difícil servir em tavernas de táxis”, relembrou Vladimir Gilyarovsky. - Havia muitos deles em Moscou. O pátio com toras para cavalos fica do lado de fora, e dentro há um “rinque de patinação” com comida. Tudo está na pista: bochecha, bagre e porco. Por causa do frio, o cocheiro adorava o que era mais gordo, e ovos endurecidos, e pãezinhos, e raquitismo no farelo, e então sempre gelatina de ervilha."

Kissels com fécula de batata

Os primeiros experimentos no cultivo da batata no Império Russo foram realizados em particular na primeira metade do século 18, de acordo com a tendência geral europeia. A cultura da batata começou a receber apoio do Estado a partir de 1765, quando foi emitida a Instrução do Senado "sobre o cultivo da maçã de barro". O mais antigo livro de receitas russo existente, The Newest and Complete Cookbook (1790, 2ª ed. 1791) de Nikolai Yatsenkov, já contém uma receita para fazer farinha de batata - amido. Ressalta-se que se propõe utilizá-lo para gelatina de leite (na amêndoa e leite de vaca), para gelatina de cranberry, o autor recomenda a farinha de "milheto de Sarochin", ou seja, arroz. Na "Descrição econômica da província de Perm" de 1813, a geleia de batata é mencionada como um sinal do modo de vida urbano: os camponeses usam batatas "assadas, cozidas, em mingaus, e também fazem suas próprias tortas e shangi (uma espécie de pastelaria) com a ajuda de farinha; e nas cidades eles temperam sopas, cozinham com assado e fazem farinha para fazer gelatina."

A produção de amido de batata em escala industrial começou no Império Russo após 1843, como parte de um conjunto de "medidas mais enérgicas para a disseminação da cultura da batata". O número de batatas semeadas aumentou significativamente, mas ainda não pode ser comparado com as safras de grãos: em 1851-1860, as batatas foram plantadas na província de Moscou 10 vezes menos do que as safras de grãos e na província de Vologda - 23 vezes menos. Portanto, a julgar por dicionários explicativos e enciclopédias, até o final do século 19, a geleia de batata era muito inferior em popularidade à geleia de grãos e ervilha.

No Dicionário da Academia Russa (1789-1794), a geléia de aveia é destacada como a principal, o trigo sarraceno e a geléia de ervilha também são mencionados (semelhante à segunda edição de 1806-1822). No "Dicionário da Língua Eslava e Russa da Igreja" (1847), a geleia é definida de forma mais ampla como "um alimento preparado por meio de fermento e fervido com vários tipos de farinha", mas apenas a geleia de aveia é dada como exemplo. Uma definição semelhante de geleia como geleia em pó azeda (aveia, centeio ou trigo; geleia de ervilha é mencionada separadamente) está contida no Dicionário Explicativo da Grande Língua Russa Viva de Vladimir Dahl, publicado em 1863-1866 (semelhante à segunda edição de 1880-1882). Mas na enciclopédia de Brockhaus e Efron, publicada na virada do século 20, a geleia de batata é trazida à tona: “geleia em pó, feita de farinha de batata e sucos de frutas (cranberry, cereja, groselha vermelha ou preta, framboesa, maçã, etc.), é raspas de limão ou canela temperadas, menos freqüentemente cravo, etc.; servido com leite. Preparado sem suco de frutas, aveia, centeio e trigo K. é colocado na massa e fermento; ervilha - ázimo."

Muitos livros de receitas russos do século 19 contêm receitas de geléia de batata. Como observa Maksim Syrnikov, “se você soletrar qualquer uma dessas receitas, obtém uma gelatina de tal densidade e consistência que não dá para chamar de bebida”. Na verdade, baga, fruta e geleia de leite com amido de batata eram sobremesas predominantemente frias. Provavelmente, a tradição de consumi-los com leite (amêndoa ou vaca) ou creme passou da gelatina de grãos. Receitas para gelatina líquida quente são muito menos comuns em livros de receitas e são fornecidas separadamente.

Geléia de cranberry

A geléia de cranberry foi provavelmente a primeira fruta a aparecer na culinária russa e foi especialmente apreciada. No final do século 17, era servido à mesa ao Patriarca de Moscou e Adrian de toda a Rússia, junto com geléia de grãos: "fria" com creme ou suco integral e "quente" com melaço ou manteiga. (O fato de que, neste caso, estamos falando de geleia feita de farinha de grãos é confirmado por Ruska Povarnya de Vasily Levshin.) Com base na receita dada por N. Yatsenkov, pode-se presumir que, inicialmente, geleia de cranberry era preparada com amido de arroz. Com a assimilação do amido de batata pela culinária russa, a geléia de cranberry começou a ser preparada a partir dela. Sabe-se que em 1829 foi servida a Pushkin "geléia de cranberry de batata". Com a penetração da geléia de cranberry na vida popular, ela foi chamada de "vermelha" em contraste com a aveia "branca".

Esta geleia pode ser servida quente como prato independente ou gelada com leite / natas e açúcar. De acordo com o testemunho de Saltykov-Shchedrin, em São Petersburgo na década de 1870, na taverna Maloyaroslavl, servia-se "geleia de cranberry com comida saciada". Às vezes era usado como molho: na revista "Moskvityanin" de 1856, junto com "várias geléias geladas com creme", há uma menção de "uma crosta fervida encharcada com geléia de cranberry quente com açúcar".

A geléia de cranberry se tornou um elo entre a geléia feita de grãos e farinha de batata, demonstrando o desenvolvimento natural da tradição culinária russa. Por outro lado, os cranberries são uma baga azeda, e a geleia em pó era geleia no sentido original da palavra. Cozinhar com açúcar reproduzia o sabor agridoce característico da geleia de aveia bem alimentada. Por outro lado, a geléia de cranberry pertenceu a uma nova variedade deste prato - com amido, muitos dos quais não serão mais azedos, mas doces. Ao mesmo tempo, a "geleia doce" como prato especial já era mencionada no "Domostroy" de meados do século XVI. Não se sabe ao certo o que eram naquela época, mas é bem provável que esse fosse o nome dado às geléias de grãos com integral ou melaço.

Geléia de amêndoa e leite

Outra variedade popular de geleia feita com amido de batata era a geleia de amêndoa, que era fervida com leite de amêndoa. É mencionado repetidamente no "Verão do Senhor" (1927-1944) por Ivan Shmelev como uma refeição magra. Em "Moscou e moscovitas" Vladimir Gilyarovsky no jantar de comemoração "foi servido com geléia de amêndoa com leite de amêndoa." Também se preparava geléia de leite com leite de vaca e creme de leite com adição de amêndoas amargas.

Essas receitas se aproximam da gelatina de cereais com leite, principalmente de trigo. Ao mesmo tempo, é óbvia a influência do manjar branco, que era comum na Rússia a partir do final do século XVIII como prato de mesa cerimonial. Compare em "Eugene Onegin": "Ora, aqui em uma garrafa de alcatrão, / Entre torrado e manjar branco, / Tsimlyanskoye já está sendo carregado." Nos livros de receitas russos, a principal diferença entre a geléia de amêndoa / leite e o manjar branco era que o último usava cola de peixe ou gelatina em vez de amido de batata.

Na "Pintura para a comida do czar" (1610-1613), compilada para o príncipe polonês Vladislav, é dito: "Em um prato de geleia branca, e nele uma concha de leite fresco, coloque o creme." Há a tentação de ver a aveia no leite em "gelatina branca", de acordo com o uso popular. No entanto, provavelmente estamos falando de uma das variantes do manjar branco (por exemplo, no amido de arroz), que naquela época era popular na Europa entre as classes superiores da sociedade. No livro de receitas de Ekaterina Avdeeva e Nikolai Maslov em 1912, é o leite com amido de batata denominado "geléia branca".

Kissel na era soviética

No início do século 20, a geleia na culinária russa apresentava-se em toda a sua diversidade, inclusive nas opções mais exóticas. O citado livro de receitas contém receitas não só de geleia de "melão" e "chocolate", mas também geleia de sagu (cereal proveniente do amido granulado extraído do sagu) com especiarias, que se recomenda consumir "quente com compota de framboesa".

Nos tempos soviéticos, havia uma brecha familiar na história do vinho do pão: se o dicionário explicativo de Ushakov (1935-1940) ainda estava focado no sistema de significados da Rússia imperial, então o dicionário de Ozhegov (1949) corrige uma ruptura com a tradição russa: em "alimento líquido gelatinoso" (itálico meu - MM).

Na bíblia da culinária soviética, "O Livro da Comida Deliciosa e Saudável" (1939), a geleia é apresentada muito bem, incluindo amêndoa e aveia ("Kissel de aveia com leite"). São oferecidos para serem cozidos "de espessura média e grossa" e servidos "quentes e frios". Ao mesmo tempo, receitas de frutas vermelhas e geleias são dadas na seção de pratos doces, a aveia acabou em pratos de farinha junto com bolinhos e pastéis e ervilha não é mencionada. No mesmo livro de 1952, publicação considerada exemplar, foram excluídas a geleia de amêndoa e a geleia de aveia, embora a própria aveia permanecesse e se propusesse cozinhar a partir dela algo parecido com salamata.

A destruição de uma única classe de pratos foi acompanhada pela liquefação gradual da geleia com amido, sua transformação em bebida. Em "Kitchen on a Stove and a Primus" (1927), K. Ya. A Dedrina deu a proporção de líquido e amido 6 × 1, que corresponde aos padrões pré-revolucionários. No "Livro da comida saborosa e saudável" de 1939 e 1952, uma proporção próxima é dada: duas colheres de sopa de farinha de batata são colocadas em um copo de frutas vermelhas. No mesmo livro de 1987, já existem quatro copos de líquido para duas colheres de sopa de amido.

No final do período soviético, a ideia da geléia de batata foi reduzida ao nível moderno e, durante séculos, a geléia de aveia e ervilha, amada pelo povo russo, foi retirada do uso culinário. Chegou ao ponto que, em 1992, o médico Vladimir Izotov conseguiu patentear uma receita de geleia de aveia comum como prato medicinal.

A originalidade da geleia russa

A transformação da gelatina em pó em uma bebida quente interrompeu a relação natural da culinária russa com as tradições culinárias de outras nações europeias. A confusão resultante é totalmente refletida no "Dicionário de Culinária" (2002, publicado postumamente) por William Pokhlebkin. Ele dividiu a geléia em "russa" (centeio, aveia, trigo e ervilha) e "frutas vermelhas", que supostamente são "pratos doces da culinária da Europa Ocidental". De acordo com Pokhlebkin, é comum cozinhar geleia espessa na Europa Ocidental e, na culinária russa, é como se geleia de espessura média fosse aceita. O triunfo do meio-conhecimento é a proposta de comer geleia de ervilha magra com caldo de carne ou molho.

Os pratos gelatinosos, como a geleia, são muito difundidos na culinária da Europa Ocidental e no mundo em geral. Um bom exemplo é o arroz doce, encontrado em uma variedade de variedades ao redor do mundo. No entanto, a proximidade das receitas é igualmente característica para a aveia, ervilha, leite e geleia de frutos silvestres, o que é natural com o estreito comércio e intercâmbio cultural.

Um análogo bastante preciso da geléia de farinha de grãos pode ser encontrado na culinária britânica dos séculos 17 a 19 - flummery. Essa sobremesa era preparada a partir de mudas de aveia ou trigo embebidas, porém sem fermentação, e servida com mel, creme de leite e outros aditivos. A presença na tradição russa do estágio de fermentação é notável, já que nossa culinária como um todo é caracterizada por uma gama ácida. Flammery é considerada uma variedade de pudins, muitos dos quais existem na culinária inglesa. Também na Grã-Bretanha havia um análogo do nosso salamata - mingau. Foi esse prato que formou a base da dieta dos habitantes do asilo do romance Oliver Twist de Charles Dickens.

O equivalente alemão da geléia de aveia, Haferschleim, já foi mencionado. Além disso, na culinária alemã e dinamarquesa há um prato completamente semelhante à geléia com fécula de batata: ele. rote Grütze, dat. rødgrød - literalmente "grãos vermelhos". Esta sobremesa doce com frutas vermelhas de verão era originalmente feita de cereais, e a fécula de batata era usada como espessante. O Rote Grütze também é servido gelado com leite ou natas.

Na culinária francesa, as geleias de frutas vermelhas, que eram preparadas com a adição de cola de peixe e, posteriormente, gelatina, são as mais próximas das geleias à base de amido. No "Almanaque dos Gastrônomos" (1852-1855) de Ignatius Radetzky, que apresenta a culinária russo-francesa de meados do século XIX, os nomes da geléia são duplicados em francês como "gelèe (kissel)". Ao mesmo tempo, Radetzky não mistura esses pratos: o livro contém receitas de geleia de framboesa e cranberry e geleia dos mesmos frutos silvestres, e também apresenta separadamente receitas semelhantes para geleia de amêndoa e manjar branco de amêndoa.

A delícia turca (delícia turca), que é cozida em amido com água de rosas, resina de aroeira ou sucos de frutas como as principais essências aromatizantes, tem uma semelhança com a gelatina de amido de batata. Um análogo da geléia de ervilha é facilmente encontrado na culinária italiana - é a polenta de farinha de milho (canjica nos países românicos orientais).

Na tradição culinária russa do século 19, a geléia era percebida como uma espécie de prato e não era misturada com geléias, manjar branco, pudins e outros pratos estrangeiros que estavam próximos a eles. Não há razão para destacar a geleia do amido de batata desta série como um "prato da culinária da Europa Ocidental". O amido (arroz, batata, milho) foi usado como espessante em muitos países europeus, e a culinária russa, com sua assimilação, acompanhou o tempo, mas manteve sua originalidade.

Kissels na culinária russa moderna

Hoje em dia, o ditado irônico "há geléia por sete milhas" (ou seja, faça uma longa jornada pelo que está à mão) pode ser usado com segurança no sentido literal. Mesmo a geleia líquida de frutas raramente é encontrada em cafés e restaurantes, sem falar em outras variedades deste prato.

Em vários estabelecimentos, a geleia de aveia e / ou ervilha apareceu graças a Maxim Syrnikov. Trata-se da loja de culinária russa Dobryanka em Novosibirsk, o restaurante Voskresenye Moscow e o Russian Village em Vladimir. Em São Petersburgo, geleia de aveia pode ser encontrada no restaurante Pomorsky.

De particular interesse são as versões do autor da geléia tradicional russa. O chef e co-proprietário do restaurante Delicatessen Ivan Shishkin em Moscou modernizou com sucesso a receita da geleia de ervilha: “Eu trouxe quase à perfeição, embora contenha apenas farinha de ervilha, água e óleo vegetal. Mas eu fumo farinha, preparo caldo de legumes, uso marmite (pasta de fermento britânico com sabor salgado forte - MM) no molho que dá ao prato, desculpe, o sabor da carne. Eu frito picles de uma maneira especial, faço decorações com brotos frescos. " Shishkin apresentou a geleia de ervilha e aveia do autor no festival gastronômico de Moscou Omnivore 2013 e, posteriormente, introduziu a geleia de ervilha no menu da primavera de 2014. O cardápio quaresmal de 2014 do restaurante de São Petersburgo da nova cozinha russa "CoKoCo" também inclui geleia de ervilha do autor do chef Igor Grishechkin - com "purê de cenoura defumada, batatas fritas e batatas fritas de pão Borodino". Infelizmente, a história do repensar da geléia na culinária russa moderna é, infelizmente, limitada a esses dois exemplos.

Maxim Marusenkov